Для выпаивания микросхем в dip-корпусах, когда требуется удалить неисправную, лучше всего не пытаться выпаять микросхему целиком. Выкусите корпус, оставив выводы в плате, затем по одному выпаяйте выводы. Так гораздо меньше риск повредить плату.
Для выпаивания микросхем в корпусах типа SOIC, MSOP и т.п., с двумя рядами планарных выводов, используется следующий способ: под выводы заводится стальная или нихромовая проволока диаметром 0,1-0,15 мм (важна прочность!). После чего на выводы с той же стороны, где проволока, наносится флюс и кладется большая капля припоя, которая должна смочить все выводы. Затем широким жалом эту каплю мешайте, проходя быстро от крайнего до крайнего вывода, поддерживая в расплавленном состоянии, пытаясь слегка приподнять микросхему. Когда она вдруг подастся, подождите пару секунд и поднимите отпаиваемую сторону. Затем отсосом или оплеткой отсосите припой и то же самое сделайте на другой стороне. Затем с помощью слегка залуженной оплетки и небольшого избытка флюса выравняйте слой припоя на контактных площадках, обязательно смойте флюс -- и можно монтировать замену.
Микросхемы в квадратных планарных корпусах следует демонтировать с помощью фена с соответствующей насадкой. Перед применением фена нанесите на выводы обычный спиртоканифольный флюс, желательно погуще (малоканифольные флюсы с янтарной кислотой быстро теряют активность). При отсутствии фена можно острым скальпелем перерезать выводы по всем четырем сторонам (осторожно, не заденьте дорожки на плате!) и затем удалите ножки с платы с помощью паяльника и пинцета.
Для демонтажных операций следует использовать флюс, долгое время не теряющий активности и не испаряющийся. Идеально подходит обычный спиртоканифольный. После демонтажа его следует тщательно удалить.
Контактный резистивный паяльник состоит из низковольтного регулируемого блока питания, соединительных проводов и паяльника с графитовым электродом. Один провод от блока питания подключается (через разьем фикстуры) к паяемой детали (контакту), другой провод подключается к паяльнику. Место касания графитового электрода и паяемого контакта нагревается непосредственно в точке касания, за счет пропускания электрического тока.
И уголь и спаиваемая деталь хорошо проводят ток, но в месте их контакта возникает довольно большое сопротивление, где и выделяется основное тепло, ток нагревает именно это место. В этом довольно большое преимущество контактных паяльников – они нагревают только место контакта (пайки), и делают это быстрее обычных паяльников. Это уменьшает риск оплавить диэлектрик кабеля.
Блок питания контактного паяльника позволяет регулировать силу тока (соответственно, мощность нагрева)
Угольный электрод контактного паяльника должен быть правильно заточен, чтобы контакт был достаточен и не искрил, ток не должен быть черезмерно большим.
После контактной пайки место соединения должно быть очищено (продуто) от угольной пыли.
Для того, чтобы создать так называемый "адгезионный слой". Если пренебречь этим правилом, то получится "холодная пайка", когда припой, а вместе с ним и припаиваемая деталь не прикрепятся надежно к основной детали.. И при малейшей вибрации или ударе просто отломится. Тонкое же облуживание деталей ( с применением флюса - кислота или канифоль) позволяет создать хорошую основу для последующего припаивания (спаивания) деталей.
Как-то давно, где-то в начале перестройки купил в хозяйственном магазине в Москве такой карандаш, чтобы запаять дырки в днище прохудившегося ведра и лейки, использовавшихся для полива. Запаял и какое-то время пользовался этими емкостями. Когда возникла необходимость также запаять стальную флягу, в которой возил воду из колодца, то ни карандашей, ни фляг к тому времени в магазинах не стало. Правда позже появились дорогущие алюминиевые фляги, пришлось взять, хоть и дорого, но навечно, по крайней мере паять-то уж точно не придется, т.к. этот процесс на мой взгляд достаточно вредный для глаз и дыхания. Глаза-то легко защитить соответствующими темными очками, которые у меня как раз были, с защитой органов дыхания было сложнее.
Я бы предположил, что причина в разнице температур плавления - сталь плавится при температуре около 1300-1500 градусов, а медь - чуть больше 1000 градусов. То есть, расплавленный стальной припой легко расплавит медные детали вместо того, чтобы соединить их.
Вторая немаловажная причина - такое понятие как "стальной припой" в природе практически не существует. Сталь, как соединительный материал, используется в сварке. В пайке сталь если и используют, то только в очень экзотических случаях - ну хотя бы потому, что паяльник должен быть из еще более тугоплавкого материала и потреблять сумасшедшее количество энергии.