Заземление сделано только для защиты человека. Сейчас все новые дома строятся с заземлением и от этого заземления идет отдельный провод по всему дому до розеток. В старых домах советского периода действительно заземления не было, но был нулевой провод идущей на электроподстанцию и подключался к заземлению. Он и выполнял роль защиты от электричества. Раньше холодное водоснабжение выполнялось металлическими трубами и они выполняли роль заземления. Это разрешалось правилами устройства электроустановок. Может кто обращал внимание, что чугунные ванны заземлялись через хол. водоснабжение. Если вдруг происходит пробой на корпус а с корпуса на заземление то происходит короткое замыкание, сразу срабатывает защитное отключение. То есть срабатывают автоматы на квартиру или на дом. В этом и заключается защита через заземление от поражения током. Раньше защита была через нулевой провод, но время срабатывания было больше.
Если вода бьет током, то простым заземлением вы можете и не отделаться. Для начала нужно проверить сопротивление изоляции ТЭНа бойлера. Если изоляция нарушена, то нужно менять ТЭН. Иначе это очень опасно. Сопротивление нужно замерять мегометром на 1000 В.
Если же изоляция в норме, то нужно заземлить бойлер. А для этого провести проводник от бойлера до распредщита. И посадить либо на шину "земли", если у вас пятипроводная схема электропитания, либо шину "нуля", если схема - трехпроводная. На бойлере проводник посадить на металлическую его часть под гайку с грайером. Убедитесь, что есть "металлическая" связь между местом подсоединения "земляного" проводника и остальными металлическими частями бойлера. При небольших расстояниях прокладки проводника (10-20 м)можно использовать сечение в 2,5 - 4 мм2.
Заземлять себя при работе с электричеством категорически не следует, если нет желания отойти преждевременно в мир иной, причём довольно мучительно. Наибольшую опасность представляет величина проходящего через тело человека тока, условно смертельным считается 0,1 Ампера. Одним из факторов повышенной опасности помещения как раз и является возможность прикоснуться одновременно к металлическим корпусам электроустановок и заземлённым элементам.
Наоборот, необходимо использовать диэлектрические ковры, подставки, перчатки, галоши, поверенный изолированный инструмент, то есть изолировать себя от земли и токоведущих частей. Не менее важно работать со снятием напряжения. А вот на токоведущие части после снятия напряжения, убедившись в этом, как раз можно и нужно наложить переносные заземления. Главное, не забыть их снять перед подачей напряжения.
Если кратко, то при попадании на корпус электроприбора потенциала /напряжения/, можно получить удар током, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Заземляя прибор, величина напряжения снижается до безопасных величин, если правильно сделано заземление, или срабатывает устройство защиты, обесточивая устройство.
Да, это называется "заземление рабочим нулём" (или "зануление"). Но это опасный подход, при такой схеме установка может попасть под фазовое напряжение (фазовое - 220V, межфазовое - 380V), поэтому применялась раньше, сейчас такое включение считается не соответствующим стандартам безопасности.
О "защитном занулении" с форума электриков: http://electrik.info/main/school/263-chto-takoe-zashhitnoe-zanulenie.html