Более четкий алгоритм (как этому учат в автошколе на практических занятиях)
- Помним о положении ног на педалях (левая - только сцепление, правая - тормоз и газ). Так-же помним про работу с педалями. Сцепление нажимаем резко, отпускаем плавно, газ нажимаем плавно, отпускаем... Ну тут уже от манеры езды зависит.
- Выжимаем сцепление, выжимаем тормоз (чтоб не укатиться никуда), проверяем нейтральную передачу на КПП, запускаем двигатель.
- Ничего не отпуская, включаем первую передачу.
- Отпускаем тормоз, даем чуть газа и начинаем постепенно отпускать сцепление, при почувствуете как сцепление "схватывает" (небольшая дрожь по кузову, машина начинает дергаться, обороты пытаются упасть) - все нормально, дожимайте педаль газа и продолжайте отпускать сцепление, т.е. ловите момент, чтоб и обороты резко не упали и двигатель заглох, и чтоб мотор не крутился уже на 5-6 тыс, а вы еще никуда не сдвинулись. Держите обороты в пределах 1-1,5 тыс. Как только машина поехала ровно без дерганий - отпускайте сцепление.
- Теперь добавляем газ до 3-4,5 тыс по тахометру, резко выжимаем сцепление, включаем вторую передачу.
- Плавно отпускаем сцепление до момента когда оно начнет схватывать (обороты начинают резко падать и машина как-бы клюет носом) и в этот момент педалью газа поддерживайте двигатель, плавно нажимая на нее. Так-же продолжая отпускать сцепление.
- Разгоняемся до 3-3,5 тыс переходим на третью и другие передачи повторяя пункт 5 и 6.
Это для бензиновых авто.
С дизелями немного другие цифры на тахометре (ниже), но принцип один и тот-же. "Тапок в пол" жать на этапах обучения не стоит, успеешь.
Насчет педали сцепления - на разных авто педаль настроена по разному, у кого "хватает" в самом верху, у кого внизу, у кого по середине.
Перед тем как ехать на незнакомой машине - проверь где именно хватает педаль, так проще будет в движении.
Проверить не сложно, на заведенном двигателе, выжимаешь педаль сцепы, газ не трогаешь, и постепенно отпускай, пока машина не начнет подергиваться.
прошивка мозгов делается компьютерной диагностикой в спец сервисах! если у вас просто загорелась лампочка на щитке приборов (чек) то вам только на компьютерную диагностику! а вот если вы хотите поднять мощность авто так это только к турбинщикам!
я думаю правила так создают, что бы можно было штрафовать!!! Максимально не понятно и тупо, во многих случаях они противоречат друг другу, а доказать в суде очень сложно! Пример: еду на ниве ремней 4, а машина 5местка и сидят 5 чел. Штрафуют что один пассажир не пристегнут! В ПДД написано, что если машина не оборудована с завода ремнями то так и надо!!! Как быть? Вносить в конструкцию добавляя еще ремень-тоже нарушение!
опишу несколько проблем связанных с повышением окружающей температуры воздуха и приближении ее к рабочей температуре двигателя. кстати от асфальта иногда воздух вблизи радиатора нагревается до 50-60 градусов. а рабочая температура двигателя редко выше 85 градусов. номинальная 90-95, а максимальная около 105. но это уже серьезный максимум. начну с иномарок которые имеют эффективную систему охлаждения. владельцам таких машин советую чаще подзаряжать аккумулятор в связи с его разрядкой активным электрическим вентилятором, чаще даже несколькими. и обязательно следите за исправностью генератора и уровнем охлаждающей жидкости в системе.
теперь об отечественных машинах. инжекторные тоже кипят. людям понимающим в автоэлектрике советую поставить клавишу параллельного принудительного включения электровентилятора. так как при жаре он включается не в нужное время. встали на светофоре - включите его сами. это поможет вам остыть в самый удобный период. на ходу при скорости более 30 км в час набегающий поток воздуха сам остудит радиатор. если у вас машина с классическим мотором, например НИВА или ВАЗ 2105-07, то не поскупитесь на примерно 100 рублей и поставьте на помпу летнюю шестилопастную крыльчатку-вентилятор. она не даст вам закипеть. и если нет выхода, то по пробкам двигайтесь с включенной на максимум печкой. лучше вспотеть чем перегреть двигатель. и третий совет - если почувствовали провал в газе то купите новый бензонасос. на жаре классические модели бензонасосов перестают качать топливо из за деформации старой диафрагмы и образования мелких пузырьков в топливе от нагретого корпуса бензонасоса и в результате сбоя клапанов насоса. можно справится положив на бензонасос мокрую холодную тряпку. на некоторое время помогает. бензонасосы ПЕКАР наименее подвержены этому недугу. и если пора менять радиатор - меняйте его до мая. как говориться - готовь сани летом, а машину - зимой. жара - очень каверзный фактор. ремонт перегретого двигателя трудоемкий и недешевый
Скорая помощь впервые появилась в 19 веке, когда автомобилей не было или почти ещё не было в широком употреблении, и самым быстрым внутригородским средством передвижения была конная повозка. Так что первоначально "кареты" скорой помощи действительно были каретами. Потом это закрепилось в речевых выражениях, да так и осталось.
Подобные архаизмы есть и в других профессиональных сферах. Например, скорость передвижения кораблей на море измеряют до сих пор в узлах. А этот термин восходит ещё к тем временам, когда её определяли, бросая в воду доску, привязанную к верёвке, другой конец которой, наматывали на мачту и визуально наблюдали, сколько узлов с мачты размотает движущаяся на одной скорости с кораблём доска, натягивающая верёвку.
