Если у вас уже есть опарыши, то окрасить их не проблема. Есть несколько способов. Один из тех, что Я знаю (самый лёгкий и доступный), можно натереть свеклу на тёрке мелкой и добавить её в банку к опарышам. Они съедят её и окрасятся в красный цвет, который не смоется в воде.
В принципе наружное окрашивание сдесь не подойдёт, надо кормить опарыша чем-либо красным. На его шкурке краситель не задержится. Как сказано автором выше свеклой или морковью натёртой, но не сильно влажной. Можно накрошить мотыля или червей нарубить. Даже красный кирпич в порошой истолочь можно. По мере поедания будут краснеть, но возможно не полностью. А как перестанут питаться, начнут опять белеть. Естественная переработка продукта в желудке и на выход. Так, что лучше накормить до рыбалки и там подкармливать пм мере надобности.
Мой дядя - заядлый рыболов - сделал в свое время кучу поплавков из пенопласта.
Он брал мелкопористый пенопласт, пилой-ножовкой сначала выпиливал кусок-заготовку, а потом острым ножом вырезал уже необходимую форму поплавка.
Чтобы выровнять поверхность поплавка, придется повозиться с наждачной бумагой. Затем поплавок красят краской: верхнюю и нижнюю его части разными оттенками. Краску можно взять либо гуашь, либо темперную, а затем обработать поверх лаком и хорошо высушить.
Потом в верхнюю часть поплавка на клей сажается ножка от птичьего пера, а в нижнюю часть вклеивается проволочная петелька и проволочка в форме восьмерки, чтобы поплавок было за что цеплять на леску.
Тут главное не бояться экспериментировать. У меня уже есть две личные уловистые формы. Как изготавливаю. Из пластилина вылепливаю силуэт рыбки, который должен, на мой взгляд, хорошо играть и соответственно ловить. Замораживаю его в холодильнике, чтобы пластилин стал твёрдым и в гипсе выдавливаю форму для плавки. Прорисовываю колечко и крючки. Потом из свинца выливаю этот балансир. На задний крючок вместо крылышек привязываю шерстяную нитку хвостиком. В народе такой балансир называют чёртом. В итоге, когда на магазинные балансиры перестаёт клевать, не могу объяснить почему, но мои черти всё равно работают. И приятно, когда друзья говорят, что щуку я могу поймать и в унитазе...Например, такой, самый первый
Страшный, а работает. Именно этот получился случайно, но дал оптимизм для поиска других форм для других глубин и условий ловли.
Такую необычную сферическую люстру можно сделать самому, если есть пластиковые стаканчики. Мастера утверждают, что это несложно и такая работа не очень трудоемка и не займет много драгоценного свободного времени. А результат может долго радовать мастера и его гостей своей необычностью и уникальностью. Подробную инструкцию для подобной работы можно посмотреть здесь
В современных квартирах, особенно если это квартира-студия действительно большой дефицит пространства.
Оптимальным вариантом будет кровать-шкаф.
К сожаления найти такой в магазинах очень сложно!
Именно поэтому мы его сделаем сами.
<hr />
Что нам понадобиться.
Перфоратор с буром минимум 10 мм диаметром. Поскольку рычаг усилия в подъёмной конструкции очень велик – крепёж к стене должен быть максимально надёжным. Никаких пластиковых или деревянных дюбелей. Только анкерные крепления, диаметром 10-12 и длиной не меньше 80 мм.
Дрель-шуруповёрт с патроном до 12 мм и набором бит, включающим обязательный шестигранник для конфирматов.
Рулетка.
Строительный прямой угол с мерной линейкой до 400 мм.
Уровень, длиной свыше 500 мм.
Свёрла по дереву, диаметром 5 и 8 мм. Они продаются в наборах и по отдельности.
Разводной гаечный ключ или набор обычных ключей из автомобиля.
Примечание: Если вам непонятны употреблённые здесь и далее термины – посмотрите их значение, прежде чем браться за дело. Энциклопедические знания в других областях не помогут объясниться с продавцом специализированного магазина.
Чтобы изготовить трансформер шкаф-кровать своими руками вам необходимо обратиться в специализированный магазин. Вы не сможете купить необходимые запчасти в обычном хозяйственном, равно как и правильно, «чисто» распилить ЛДСП в домашних условиях. Достаточно взглянуть на приложенные рисунки, чтобы понять серьёзность механизма. Но пугаться не стоит – к каждому комплекту приложена схема монтажа, в которой разберётся даже энтомолог, не говоря уже об обычном здравомыслящем мужчине. При соблюдении размеров деталей вам не придётся беспокоиться за надёжность работы механизма.
Деталировка шкафа-кровати
Схема и размеры указаны для толщины ДСП 18 мм, обработанном меламиновой кромкой толщиной 0,5 мм. Размеры ортопедического матраса предусмотрены как 2000х1600х220 мм. Сама конструкция рассчитана на матрас с металлической основной рамой – такие используются для изготовления кроватей с подъёмным ложем типа «тахта».
Пол и стены должны быть ровными хотя бы приблизительно (с дельтой не более 5 мм на метр длины), иначе вся конструкция будет расшатываться, ломая крепежи.
Итак:
2282х420 — 2 шт., боковины шкафа.
1695х420 — 2 шт., верх и дно шкафа.
1685х2235 – лицевая панель. Как правило, делается единой и лишь после декорируется накладными элементами, визуально «делящими» плоскость на несколько фальш-дверей.
2038х150 — 2 шт., боковины обвязки рамы матраса.
1605х150 — 2 шт., перед и зад обвязки рамы.
1690х350 — 2 шт., рёбра жёсткости. Поскольку короб шкафа собирается без задней стенки одно из них послужит изголовьем.
При заказе деталей вы должны выбрать вариант кромкования: либо фирма-распиловщик оклеивает их за отдельную плату, либо вы занимаетесь этим самостоятельно.
В последнем случае самоклеящаяся кромка прикладывается к торцу детали клеевой стороной вниз и проглаживается утюгом, нагретом на 3/4 мощности. После чего необходимо сразу провести несколько раз сухой тряпкой, чтобы как следует её прижать. Лишнюю кромку аккуратно обрезаем и зачищаем фаски наждачкой.
Рисунки подъемного механизма лучше распечатать и взять с собой в магазин фурнитуры – так будет вернее.
> Подбор усилия газовых пружин указан на таблице в рисунке.
Кроме того, понадобятся:
Конфирматы 5х70. В данном случае их лучше купить не упаковку, а поштучно, 30 шт.
Саморезы 4х16.
Саморезы 4х30.
Уголки мебельные 20х20 мм, 10 шт.
Уголки металлические, усиленные 60х60. Поскольку верхние будут видны, рекомендуем подобрать кованые. Они более эстетичны.
Анкерный крепёж. Про него было сказано выше, 10х80 мм.
Ручки мебельные, длиной минимум 160 мм – для удобства хвата.
Раскладка или иные элементы украшения фасадов. Готовые продаются в строймаркетах, приклеиваются на фасад супер клеем.
Главное: как сделать шкаф-кровать своими руками.
<hr />
Сборка шкафа-кровати
Верх, низ и рёбра жёсткости шкафа засверливаются в торец сверлом 5 мм, боковины – в плоскость, диаметром 8 мм. То бишь боковины – накладные детали, а прочие – внутренние. Короб стягивается конфирматами и ставится на выбранное место. Усиленными уголками крепится к стене посредством анкерных болтов.
Внимание! Перед установкой к стене необходимо точно вымерить вертикальность боковин и прямые углы между ними и горизонтальными деталями. В месте установки короба плинтус придётся снять.
Тщательно размечаем и устанавливаем на боковины неподвижные части механизма открывания.
По тому же принципу сверлится и собирается обвязка матраса. Планки ортопедической основы крепятся по приложенной производителем схеме к обвязке, к ней же прикручивается ответная, подвижная часть подъёмного механизма. Перовым сверлом х18 мм в верхней (при поднятом механизме) части обвязки высверливаются отверстия под скрытые ножки.
Деликатная часть работы – подгонка и крепёж фасадной панели. При малейшем отклонении она встанет криво, поэтому рекомендуется сперва закрепить её только на четырёх из десяти мебельных уголков к наружной части обвязки и тщательно промерить зазоры. При необходимости откорректировать положение и прикрутить уже намертво.
Не забудьте вставить скрытые ножки в подготовленные отверстия перед окончательным монтажом фасада.
Внимание! Некоторым может показаться, что настолько большая площадь фасада – идеальное место для зеркала. Однако зеркало не предназначено для динамических нагрузок и, даже хорошо закреплённое, скорее всего, треснет без жёсткой рамы. Кроме того — не стоит излишне утяжелять конструкцию.
<hr />
Предлагаю посмотреть,что у ас получится по данной схеме.
Шкаф кровать своими руками- опытом делится обычный человек!( без специальности плотника или дизайнера)
кусок прочного дерева, которое не скалывается, это может быть бук или липа.
эпоксидный клей,
винты для дерева с потайной головкой,
цветная бумага или краска шести цветов,
черная тушь,
нитроцеллюлозный бесцветный лак.
Кроме того, понадобится
дрель, стамеска, ножовка, ручные тиски, зенкер, набор надфилей, шлифовальная шкурка.
В этой модели кубиков 27, включая центральный. Для начала нужно выточить кубики по чертежам.
Форма угловых, бортовых и центральных кубиков показана на рисунке.
В бортовых и центральных кубиках делаем желоба (показаны пунктиром) глубиной 5 мм и шириной 5,5 мм. Для этой цели нужно собрать приспособление, показанное на позиции 7. Внутри него кубики должны быть плотно зажаты, без люфтов. Желоб вырезаем на токарном станке.
Главный центральный кубик желательно сделать из очень прочного дерева или из металла. Можно даже отлить из эпоксидной смолы (для этого используют приспособление на позиции 6. Внутренние размеры у формы 20*20*20мм. Поверхность формы нужно предварительно тщательно отшлифовать и перед заливкой смазать жидким машинным маслом.
Далее вырезать 6 латунных или алюминиевых колец толщиной 5 мм, каждое разметить (на позиции 9 показано, как), и аккуратно тонким полотном вырезать все заштрихованные участки. После этого их наклеиваем эпоксидным клеем на угловые и бортовые кубики (показано на позиции 10).
Чтобы контакт кольцевых секторов с поверхностями кубиков был более прочным, можно кольца вырезать толщиной 6 мм, а не 5, а на кубиках вырезать круговой паз, глубина которого - 1 мм, куда и вставить приклеиваемые части кольца. Паз делают, как и желоб, используя токарный станок и приспособление на позиции 7. Края, борта и острые углы нужно аккуратно отшлифовать до слегка закругленной формы.
Даже если тщательно соблюдать все размеры, с первого раза кубик Рубика может не собраться. Подгонку можно выполнить при помощи надфилей.
Отверстия в центре центральных кубиков расширяют зенкером (диаметр 15 мм). Центральный кубик нужно сверлить со всех сторон по центру граней, но с меньшим диаметром. Это необходимо для обеспечения прочной резьбовой связи всех деталей кубика.
После этого можно приступить к покраске кубиков черной тушью (исключая металлические части и желоба). Все скользящие поверхности после высушивания туши желательно покрыт слоем парафина или воска.
Теперь можно приступать к сборке. Сначала бортовой слой, потом на нем второй, затем третий. Центральные кубики нужно привинтить к главному центральному при помощи винтов 2x25, либо 2х27 мм. Слишком туго не стоит затягивать.
Теперь можно опробовать его работу, если всё нормально, останется внешняя отделка. Нужно покрыть поверхности безводной краской или наклеить квадратики цветной бумаги, покрыв потом бесцветным лаком.
Порядок: вверх - белый, низ - желтая, передняя сторона - синяя, задняя - зеленая, правая - оранжевая, левая - красная.