Такими вещами должны заниматься только профессионалы. Одно дело лампочку поменять или гвоздь забить и совсем другое работы такого плана как электропроводка и сварка. Да, встречаются мужчины, которые умеют все, но, как правило, к ним это приходит с опытом, полученным в результате изучения или работы в таких специальностях. Не зря в профессиях электрика и сварщика существуют такие явления как квалификационный разряд и уровень допуска. У меня есть знакомый, который работал аварийным электриком, так вот по его словам, самые большие проблемы возникают именно в квартирах где самостоятельно пытались отремонтировать, поменять проводку любители, "мужчины, которые все умеют". В результате отсутствие электричества, постоянно отключающиеся автоматы, скрученные вместе провода из алюминия и меди и другие проблемы. Плюс, на это уйдет меньше времени, нервов, не будет никаких несчастных случаев.
Главное, найти настоящего профессионала. А вот как его найти - это уже другой вопрос:)
Гофра или трубка ПХВ,нужна при монтаже электропроводки в первую очередь в целях электробезопасности!<wbr />А потом уже для эстетики и как кабельканал. Есть гофра низкого горения-НГ, и самозатухающая. При высоких температурах она конечно же горит,но задача ее такова что,при возгорании провода внутри гофры,она,под воздействием температуры должна сжиматься вокруг провода и перекрывать доступ воздуха,тем самым тушить возгорание. Применяется в деревянных зданиях,в переходах между помещениями.не следует делать например ввод гофры с крыши улици в дом (разводка проводки в крыше) т.к в зимнее время из-за разности температур может скапливаться конденсат,и течь по этой гофре например на розетку или выключатель(личный опыт).Есть стальная гофра,функции те же, только если загорелся провод внутри она какое то время не должна допускать огонь на стены,и наоборот например в пожарной сигнализации защитить провод от огня стен,чтоб как можно дольше были видны таблички ВЫХОД.
Вообще говоря, два провода, идущие от однофазного генератора, не различаются ничем. Просто между ними есть разность потенциалов, периодически изменяющаяся во времени. Удобства ради один из этих проводов электрически соединяют с землей и его потенциал становится постоянным во времени. Именно этот провод считается "нулем", а другой - "фазой". Если пользователь имеет полный контроль над генератором, в его власти назначить нулем любой из двух проводов. Если же есть подозрение, что другие пользователи уже сделали выбор и назначили один провод нулем, есть опасность - при электрическом контакте фазы с реальной землей (с системой центрального отопления, например) наступит короткое замыкание.
Лучше всего использовать многожильный медный провод, ( и ни в коем случае не производить "колхозные" скрутка его между собой и с проводом другого состава,- например алюминиевым). А вот его сечение необходимо выбирать соответственно потреблению. Если в квартире имеются достаточно мощные электроприборы, то и сечение провода должно быть достаточным, для того, чтобы проводе не нагревался при одновременном их включении. Так же нужно приплюсовать сюда и освещение, и холодильник, и прочие бытовые устройства, работающие от электричества. Если мне не изменяет память, то пакетные автоматические выключатели, устанавливаемые на распределительных щитках должны иметь характеристику в 15 ампер. Вот отсюда и нужно плясать. Зная суммарную возможную мощность и максимально пропускаемую силу тока и нужно определять необходимое сечение провода. Описывать все возможные варианты, долго и не практично, не зная выше оговоренных показателей. Но сделать это можно самостоятельно. Или в онлайн конверторах, или просмотрев таблицы. Очень доступно и понятно это показано вот в этих таблицах.
Лампа накаливания перегорает при нарушении герметичности колбы. Может перегореть и при вибрации. Но лампы имеют определенный срок работы, при котором металл нити накаливания постепенно испаряется, толщина нити уменьшается, она просто не может пропускать номинальный ток и плавится. Обычно это происходит в момент включения лампы.