Честно говоря, не сталкивался именно с автомобилем ВАЗ-2112, но продуть цилиндры можно следующим способом. Необходимо сделать так, чтобы не качал топливный насос и не заводился двигатель. Например, вытащить соответствующий предохранитель. В этом случае форсунки не будут впрыскивать топливо в цилиндры двигателя. После того, как Вы отключили насос, выжмите полностью педаль газа, чтобы открыть дроссельную заслонку и вращайте двигатель стартером. Обычно так делают, когда залило свечи зажигания, чтобы их просушить. Но вращайте стартером не слишком долго, иначе можно спалить стартер или разрядить аккумулятор.
Ну это насколько я понял ситуацию, если бы Вы объяснили более конкретно, зачем Вам это нужно, возможно тогда процесс продувки будет выглядеть иным образом.
Вчера эту тему тут обсуждали два раза.
Начнем с аккумулятора. Если МОЩИ у него хватает для того. чтобы устойчиво проворачивать коленвал, то остается две причины. Опять же начнем с зажигания. Есть ли искра? если есть устойчивая. то надо искать причину в топливе. В баке обычно скапливается немного воды (из-за конденсата), которая замерзает и приводит к тому. что топливный насос не пордает бензин.
Но. прежде всего. думается,причина в севшем АККУ. Вчера при минус 15 сам попал в такую историю. Запустился через "прикуриватель", подьехал к дому. снял аккумулятор и зарядил его током 1,5 ампера примерно в течение 14 часов. Сегодня при минус 19 с утра завелся и. полагаю. до конца зимы проблем с пуском не будет. (Кстати, акку заряжал ВПЕРВЫЕ за 7 лет эксплуатации - с момента как купил машину.)
Очень интересный вопрос!!!Автору респект и плюс!!! Первые автомобили были паровыми, но они выпускались поштучно и говорить о массовом производстве таковых не приходится.А вот далее, с процессом совершенствования технологических процессов.....начали использовать в качестве топлива КАСТОРОВОЕ МАСЛО!!!!Да...да...именно касторка!!!Даже первые самолеты летали на касторке!!! Производство керосина и бензинов было налажено , в промышленных масштабах несколько позднее.Кстати ...о паровых автомобилях : - топливом там служил не только уголь, но и обычные дрова. Эпоха использования дров , с появлением бензинов не закончилась, появились так называемые газогольдеры.Машины по прежнему могут ездить на дровах. Опыт второй мировой войны это хорошо подтверждает. Особенно активно газогольдеры внедрялись в обиходное использование германскими войсками - бензинов не хватало катастрофически...особенно во второй половине войны.Часто даже самолеты выкатывали на рулежные дорожки аэродромов вручную.Эконмили бензин для выполнения полетных заданий.
"Гильзованный двигатель" - термин, который имеет по меньшей мере два значения.
- Первое и основное - определяет конструкцию блока цилиндров, блок при этой технологии изготавливается (отливается) из легких сплавов, в основном из аллюминия, цилиндры укрепляются гильзами из легированного чугуна с весьма высокой точностью обработки. Примером такого двигателя может послужить двигатель автомобилей семейства "Москвич", кстати целиком и польностью скопипащеный с двигателя немецкой компании БМВ. Преимущества двигателей такого типа - относительная легкость, возможность сделать капитальный ремонт в условиях частного гаража, дешевизна самого ремонта. Блоки цилиндров безгильзового типа отливаются из легированного чугуна, поверхности цилиндров дополнительно упрочняются обработкой по специальной технологии. Капитальный ремонт такого двигателя требует специального оборудования (расточно-шлифовальных станков), поэтому обходится несколько дороже. Двигатели такого типа используются на большинстве современных автомобилей (бензиновых). Например - вся без исключения продукция "АвтоВАЗа".
- Второе значение термина может относиться к безгильзовому блоку, прошедшему несколько капитальных ремонтов, после которых дальнейшая расточка нецелесообразна и даже опасна. В таком случае блок растачивается на максимально возможный диаметр, подготавливаются и монтируются специальные гильзы и двигатель становится как новый. (Но покупать б/у автомобиль с двигателем, прошедшим подобный ремонт, я бы воздержался.)
Я пришла к выводу, что цена оригинального датчика давления масла зависит от магазина. В одном магазине 4000, в другом - 3800, в третьем - 3600, в четвертом - 2435. Обзвонила 4 магазина и купила за 2435. Платить за замену датчика не нужно, можно поменять легко своими руками. На подъемнике машину поднимать не надо.
Перед установкой клапана обязательно нужно заглушить автомобиль, вот так выглядит сам клапан:
Необходимо снять клемму, открутить и выкрутить старый клапан, вкрутить новый, вернуть все в исходное положение. В общем, я думаю, любой мужик с этим может справиться, как и справляется с доливкой масла и стеклоомывателя. Да и женщина справится, если захочет. :)